Корневая поросль розы. Золотые правила выращивания роз. Нужно ли удалять

Нередко можно видеть, как вокруг плодовых деревьев, особенно косточковых культур - сливы, вишни, абрикоса, выросли целые кусты из побегов, берущих начало где-то под землей. Мало того, что к стволу трудно подойти, так еще эти, как их называют, «корневые отпрыски» забирают у «родителя» значительную часть питания. Что же делать с такими «дармоедами»?

Прежде всего, надо разобраться, какова природа этих побегов? Если дерево корнесобственное (обычно выращенное из черенка), то отпрыски будут обладать всеми его качествами, главным из которых, конечно, является способность давать урожай таких же плодов, как и родительское растение. В этом случае поросль можно использовать для размножения путем черенкования или отводками.

Но большее распространение имеют привитые плодовые деревья, где в качестве подвоя используется не представляющее ценности с точки зрения качества плодов растение. Это может быть дичок или специально выращиваемые в питомниках неприхотливые сорта, такие как Китайка, Боровинка или Грушовка московская. Нередко они, особенно для карликовых деревьев, обозначаются сочетанием букв и цифр: М-8, Д-1071, ММ-102. Если поросль появляется от корня или на штамбе, но ниже места прививки, она не представляет никакой ценности и ее надо обязательно удалять.

Стоит, однако, заметить, что корневые отпрыски появляются не всегда и в определенном смысле они – порождение нашей невнимательности при посадке деревьев и уходе за ними. Рассмотрим причины, которые могут привести к образованию «кустов» вокруг деревьев.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КОРНЕВОЙ ПОРОСЛИ (ОТПРЫСКОВ)

ОБНАЖЕНИЕ КОРНЕЙ

Такое нередко случается при неоправданно высокой посадке саженцев. Выпирание корневой системы как фактор стресса провоцирует дерево на пробуждение спящих почек, из которых появляются новые побеги. Такое может также произойти при размыве почвы под штамбом во время полива сильной струей. Причина легко устраняется: достаточно засыпать оголенные корни землей и в дальнейшем стараться поливать растение аккуратнее. Еще лучше – вкопать в зоне обитания корней трубу, в которую лить воду и растворы удобрений.

ТРАВМЫ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

Нанесение ран нередко происходит при обработке почвы, 8 основном под деревьями, привитыми на карликовые подвои, имеющие неглубокую корневую систему. Самое лучшее решение -содержать приствольный круг под толстым слоем мульчи (20-25 см).

ЗАГЛУБЛЕННАЯ ПОСАДКА

Если корневая шейка оказывается ниже того уровня, который является оптимальным для данной культуры, дерево начинает испытывать стресс и образует большое количество корневой поросли. К такому же результату приводит кольцевое подопревание коры в нижней части штамба из-за длительного застоя воды. В этом случае надо, хорошо обкопав дерево, приподнять его с помощью рычага. В местах с близким залеганием грунтовых вод необходимо отвести их от корней деревьев, устроив дренаж.

Обвязки, перетяжки, этикетки

Так же, как у человека, жгут, наложенный для остановки кровотечения, должен быть снят по истечении определенного времени, любой шпагат, веревка, проволока, которыми прикрепляют бирки с названием сорта, закрывающие раны или места прививок «перевязочные» материалы или просто перетягивают ветки для ускорения начала плодоношения, нужно удалить, пока они не начали врезаться в «тело» дерева. В этом случае замедляется отток веществ от листьев к корням и дерево стремится восполнить их образованием поросли. Понятно, что все обвязки должны быть своевременно удалены, а этикетки следует прикреплять так, чтобы они висели свободно, не врезаясь в ветви или ствол.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ПОДВОЯ С ПРИВОЕМ

При неудачном выборе двух растений для прививки может наблюдаться нарушение обмена питательными веществами между ними. Характерными признаками такого явления могут быть заметное утолщение ствола над местом прививки, слишком раннее вступление в плодоношение, слабые или отсутствующие годовые приросты, ранний листопад и плохая зимостойкость.

Такая несовместимость наблюдается, например, у Китаек с некоторыми сортами яблонь. Но гораздо чаще она проявляется в неродственных «браках» – таких сочетаниях, как груша-яблоня, груша-ирга, груша-рябина, слива-вишня, черешня-вишня и т. п.

ДИСБАЛАНС МЕЖДУ КОРНЯМИ И КРОНОЙ

На резкое сокращение массы листьев, что происходит после сильной обрезки кроны или одновременной перепрививки многих ветвей, дерево реагирует усиленным образованием поросли для восстановления баланса между подземной и надземной частями растения. Если приходится нарушать естественную пропорцию, делать это надо бережно, в несколько приемов.

ЗИМНЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДЕРЕВА

Любая морозобоина сопровождается активным «выбросом» корневой поросли. В этом случае, конечно, надо, в первую очередь, залечить нанесенную холодом рану и сразу же удалить отпрыски – так заживление пойдет быстрее. Но повреждения деревьев морозами могут быть и скрытыми, когда изменяется структура камбия и внутренних слоев коры. Через пару лет симптомы неблагополучия, конечно, проявятся в виде трещин на коре, отслоения ее

от древесины, оголения штамба. Появление прикорневых побегов 8 этом случае является своего рода сигналом неблагополучия. Значит, дерево нуждается в более тщательном уходе. Если этого не сделать, а также оставить разросшуюся поросль нетронутой, дерево может стать легкой добычей серьезных болезней вплоть до черного рака. Тогда его, конечно, придется спилить, а отпрыски использовать в качестве черенков для выращивания подвоев.

КАК УДАЛЯТЬ КОРНЕВЫЕ ОТПРЫСКИ?

Самое главное правило при удалении корневых отпрысков – не оставлять «пеньков». Существует опасность, что такие остатки побегов дадут вдвое, а то и втрое больше поросли, чем было раньше. Поэтому надо стараться убрать ненужные отпрыски, пока они остаются хрупкими. Для этого следует обкопать дерево, обнажить места, откуда растут дикие побеги и выломать их у самого основания. Если раны велики, их нужно обязательно замазать садовым варом, после чего корни надо засыпать землей. Делать это можно весной и осенью.

На заметку

Даже те ветки, которые идут не от корня, а от штамба ниже места прививки, а оно может располагаться даже в 20-30 см от земли, следует считать дикой порослью. Если оставить их на дереве, то, будучи более жизнеспособными, они постепенно вытеснят побеги культурного (привитого) сорта. И тогда произойдет полное перерождение дерева. Но поскольку это происходит не одномоментно, а постепенно, такого поворота событий можно избежать, если регулярно удалять дикую поросль. Помимо места прививки, можно ориентироваться на величину и цвет листьев, форму почек, структуру коры. Они не такие, как у культурных побегов.

Для женщин модные часы Причинно кожаный ремешок Японии кварцевый механизм…

823.35 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.60) | Заказы (39)

Если вам достался участок со старым разросшимся вишневым садом, первым делом нужно будет придумать, как избавиться от поросли вишни. Справиться с ней не так уж просто, и, возможно, вам придется потратить немало сил и нервов, чтобы разделаться с многочисленными побегами, то и дело прорастающими рядом с основным деревом.

Можно ли предотвратить появление поросли вишни?

У начинающего садовода может возникнуть закономерный вопрос: обязательно ли искать способы, как уничтожить поросль вишни? Разве не проще оставить ее в покое – пусть вырастут новые вишневые деревья, которые принесут еще больше плодов!

Ухаживать за заросшей порослью вишней намного сложнее

Основной вред заключается в том, что поросль вишни забирает питательные вещества из почвы для своего роста, из-за чего урожай на основном дереве значительно уменьшается, а то и вовсе пропадает. На скорое плодоношение новых вишневых кустиков не стоит возлагать больших надежд, так как привитые вишни дают дикую поросль, которая не дает плодов. Вдобавок, ухаживать за заросшей порослью вишней намного сложнее.

Видео про то, как избавить старое дерево корневой поросли

Прежде всего, внимательно относитесь к выбору саженцев: посадив на участке вишню древовидного или кустовидного типа, вы не будете впоследствии ломать голову, как бороться с порослью вишни. Другое дело – посадка порослевой вишни, которая лет через пятнадцать в силу своей природы начинает образовывать поросль, особенно это касается корнесобственных растений.

При покупке вишни порослевого типа имейте в виду:

• корнесобственные саженцы (Апухтинская, Владимирская, Краснопахарская, Шубинка) хотя и образуют много поросли, но их отпрыски сохраняют все свойства сорта и вполне подходят для замены старой вишни;
• сортовые вишни (Расторгуевская, Малиновка, Молодежная, Память Еникеева) на клоновых подвоях могут в большей или меньшей степени образовывать поросль дичка-подвоя, которую нужно будет регулярно удалять;
• сортовые вишни на семенных подвоях (от сеянцев Шубинки и Владимирской вишни) корневой поросли не дают.

Внимательно относитесь к выбору саженцев: посадив на участке вишню древовидного или кустовидного типа, вы не будете впоследствии ломать голову, как бороться с порослью вишни

Обязательно уточните у продавца, корнесобственные саженцы вишни или привитые? И, если не желаете через несколько лет размышлять над проблемой, как избавиться от порослей вишни, отдайте предпочтение саженцам на семенных подвоях.

Но что делать со старыми вишнями, которые только начали давать поросль? Замечено, что количество поросли у одного и того же растения может увеличиваться при поверхностном поливе, при подмерзании веток, поражении вишни болезнями, а также в результате механических повреждений корневой системы и кроны дерева. Чтобы снизить образование вишневой поросли, не забывайте о санитарной обрезке поврежденных веток, не допускайте распространения вредителей и заболеваний. Вместо рыхления земли под вишней применяйте мульчирование. Поливать растение лучше редко, но обильно.

Одной из причин может стать банальная жара, от которой почва под деревом трескается, и в результате повреждения корней из них начинает расти молодая поросль. В таком случае поможет укрытие земли под вишней сеном или соломой.

Опыт бывалых садоводов, как удалить поросль вишни

Вопрос, как вывести поросль вишни со своего участка, для многих садоводов из года в год остается актуальным. Ведь полностью избавиться от прорастающих новых побегов невозможно – вот и приходится, либо каждый год возиться с вырубанием поросли, либо экспериментировать с новыми способами удаления порослевых побегов на свой страх и риск.

Полностью избавиться от прорастающих новых побегов невозможно

Самым популярным и действенным методом, как уничтожить поросли вишни хотя бы ненадолго, считается регулярная борьба с появляющимися отпрысками вишни при помощи топора и лопаты. Причем выполнять такую работу нужно правильно:

• побеги удаляют сразу же по мере их появления, не оставляя им возможности набрать силу;
• срезания секатором надземной части побега недостаточно – в земле останутся пеньки с почками, из которых потом вырастут еще более мощные отпрыски;
• ранней весной или поздней осенью порослевые побеги откапывают до того места, где они отходят от горизонтального корня вишни, и отрубают топором, не оставляя пеньков;
• место сруба замазывают садовым варом, чтобы из него больше ничего не выросло;
• выкопанные ямки снова засыпают землей.

С большой осторожностью следует применять для уничтожения поросли гербициды, поскольку можно случайно нанести вред материнскому дереву

Дополнительно рекомендуется убирать из-под вишни опавшие ягоды, чтобы из их косточек не выросли дикие кустики. Ограничить прорастание порослевых побегов можно при помощи листов шифера или плотного картона, закопав их под вишней на полметра в землю. Замедляет развитие поросли вишни также посадка рядом тенистого дерева (липы, клена, каштана).

С большой осторожностью следует применять для уничтожения поросли гербициды, поскольку можно случайно нанести вред материнскому дереву. К тому же не всегда удается добиться желаемого эффекта – есть вероятность, что на месте одного убитого ядом побега вырастут два новых.

Видео про то, как бороться с нежелательной порослью

Кардинальным методом уничтожения поросли вишни (вместе со старым деревом) можно назвать глубокую перекопку участка экскаватором или трактором. Но такой вариант подойдет далеко не для каждого участка, да и дешевым его не назовешь.

К сожалению, пока не придумано стопроцентно эффективного способа, как вывести поросль вишни раз и навсегда. Поэтому выбор остается за вами – вести постоянную борьбу с отрастающими отпрысками или же полностью избавиться от старой вишни вместе со всей порослью и посадить новые сорта, которые не дают порослевых побегов.

Даже начинающим цветоводам хорошо известно, что культурные садовые розы размножают только вегетативно – черенкованием, отводками, делением куста или прививкой. И если первые три способа особых проблем и вопросов не вызывают, то прививка многим кажется недоступной для самостоятельного исполнения. О том, зачем и как делать прививку розы, пойдёт речь в предложенной статье.

Привитые и корнесобственные розы: преимущества и недостатки

На первый взгляд, розы так хорошо поддаются черенкованию, что в прививках нет никакого практического смысла. На самом деле споры среди розоводов вокруг этого вопроса идут давно и вряд ли прекратятся в ближайшее время. Потому что однозначных выводов о преимуществах привитых или корнесобственных роз сделать невозможно.

Например, чайно-гибридные сорта роз или флорибунды при черенковании капризничают, дают слабую корневую систему, и выходить такой саженец проблематично. Если же их привить на сильный подвой, развитие идёт хорошими темпами, и в целом устойчивость растения достаточно высока. Но плетистые, почвопокровные розы или мощные шрабы прекрасно укореняются и растут на своём корне.

Безусловным аргументом в пользу прививки может быть желание получить большое количество посадочного материала с минимальными затратами или быстро размножить редкий сорт. В остальном, многое зависит от личных предпочтений садовода.

Выбор подвоя для прививки розы

Успех прививки и сила будущего саженца во многом зависит от характеристик подвоя. Идеальный подвой должен обладать следующими характеристиками:

• высокая совместимость с тканями культурной розы;
• высокая адаптивность к условиям выращивания;
• легкое размножение;
• высокая устойчивость к болезням.

В частной садоводческой практике чаще всего для прививки выбирают следующие подвои :

На собственном участке некоторые садоводы используют в качестве подвоя любой имеющийся куст розы или шиповника. Но можно и специально вырастить подвои – из черенков, отводков или семян.

Совет #1. Для подвоя можно применять дикую корневую поросль взрослого куста розы. Для этого от основания дичка отгребают землю и аккуратно отделяют побег вместе с кусочком корня.

Выбор времени для прививки роз

Прививки роз выполняют чаще всего весной или летом, когда идёт активное сокодвижение, и кора хорошо отходит от побега. Практика показывает, что наилучшие результаты дают именно летние прививки. Оптимальный срок для проведения той манипуляции – начало августа.

Если прививка планируется на весеннее время, нужно точно угадать момент, когда сокодвижение уже началось, но почки ещё не начали распускаться. В разных регионах подходящее время наступает по-разному. В Средней полосе России это, как правило, конец апреля.

В ряде случаев розы прививаются зимой. Это «настольные» прививки, которые выполняются в помещении и требуют предварительной заготовки и хранения подвоев.

Заготовка и хранение черенков на привой

Способ и время заготовки прививочного материала зависит от сроков, в которые планируется делать прививку:

Если черенкам требуется хранение, их срезы закрываются растопленным парафином. Далее заготовки заворачиваются в полиэтиленовый пакет и отправляются на нижнюю полку холодильника. В таком виде они благополучно могут дождаться весны.

Совет #2. Хранить черенки роз можно также в подвале или на застеклённой лоджии. Если материала много, нужно перевязать его небольшими рыхлыми пучками. Время от времени следует проверять состояние черенков и следить, чтобы они не высохли или, наоборот, не переувлажнились и не заплесневели.

Выбор способа прививки роз: «глазки» или черенки?

Розы можно прививать методом окулировки, улучшенной копулировки и в расщеп. Для первого способа потребуются пазушные почки-«глазки», для двух других – черенки.

Чаще всего розы прививают «глазками». Практический опыт многих цветоводов показывает, что приживаемость черенков значительно ниже, чем почек. Это объясняется пористостью стеблей роз, препятствующей срастанию привоя и подвоя.

Производя прививку розы, необходимо избегать следующих ошибок:

1. Прививка на дикий подвой выше корневой шейки.

Дикий шиповник – сильное растение и даёт много побегов. Эта поросль не даст нормально прижиться прививке или будет в дальнейшем угнетать привой. Прививки в наземную часть дикого подвоя не рекомендуются.

1. Плохо подготовленные инструменты.

Для успешной прививки острота и чистота инструмента – одно из важнейших условий. Выполнять процедуру нужно специальными окулировочными ножами с хорошей заточкой. Только с их помощью можно сделать точный и гладкий срез. Обычный садовый нож для этой цели не годится.

1. Короткие срезы.

Малая площадь соприкосновения привоя и подвоя не может обеспечить хорошей приживаемости. Срезы должны быть достаточно длинными и плоскими – не короче 3-5 см.

1. Плохая обвязка.

Слишком слабая обвязка прививки ухудшает прилегание срезов и срастание привоя с подвоем. Также нужно позаботиться о подборе подходящего обвязочного материала. Хорошо подойдут следующие:

Прививка розы методом окулировки

Окулировка роз выполняется двумя способами – в приклад и Т-образно. Считается, что Т-образные окулировки дают лучшую приживаемость. Однако и в приклад можно вполне успешно привить розу на подвой, у которого плохо отходит кора.

Чтобы привить почку розы Т-образно, нужно выполнить следующие шаги:

• На подвое очистить место для прививки. Если окулировка делается в корневую шейку, с неё счищают землю. Если прививка будет на побеге, с него удаляются шипы.
• На черенке выбрать хорошую почку и срезать щиток длиной 3-5 см.
• На подвое сделать Т-образный надрез коры такой же длины.
• Отогнуть кору, плотно вставить под неё щиток.
• Прикрыть щиток корой подвоя и выполнить обвязку.

Окулировка в приклад выполняется ещё проще:

• Подготовленный щиток прикладывается к очищенному месту подвоя, отмечается его длина.
• На подвое точно по меткам выполняется тонкий плоский срез.
• Щиток прикладывается к срезу и выполняется обвязка.

При летней окулировке с почки удаляется лист, но оставляется черешок. В дальнейшем он послужит индикатором приживаемости. Если черешок высохнет и отпадёт, прививка получилась. Если начнёт подгнивать, что-то пошло не так.

Прививка розы копулировкой и в расщеп

Так же просто прививаются розы методом в расщеп. Выполнять такую прививку лучше весной по следующей схеме:

• Горизонтально срезать подвой.
• Ножом по центру среза выполнить вертикальный расщеп глубиной 3-5 см.
• Нижнюю часть черенка с 2-3 почками срезать длинным клином и вставить в расщеп до конца.
• Выполнить обвязку.

Если толщина привоя меньше толщины подвоя, в расщеп можно вставить сразу два черенка.

В отличие от этого способа, метод копулировки подходит только для материала одинаковой толщины. Срезы на шиповнике и на черенке розы делаются косыми и длинными, под одним углом. В центре среза выполняются небольшие «язычки», которыми привой и подвой соединяются друг с другом, после чего делается обвязка.

Особенности зимних прививок розы

Если есть возможность с осени накопать молодых подвоев и сохранить их в подвале, можно спокойно заняться прививками зимой, в помещении. Это особенно удобно при прививках в корневую шейку.

Процедура выполняется так:

• В середине зимы, ближе к февралю, подвои достают из хранилища и на сутки ставят корнями в воду комнатной температуры.
• На следующий день подбирают подходящий черенок привоя и срезают с него щиток.
• Хорошо очищают корневую шейку чистой салфеткой.
• Делают на шейке срез ближе к корням и окулируют щиток привоя в приклад.
• Выполняют обвязку.
• Привитое растение пересыпают влажными пропаренными опилками и оставляют при комнатной температуре на 2 недели.
• Переносят привитые розы в подвал и хранят до весны.

Зимняя прививка – занятие хлопотное, однако имеет важное преимущество: на столе сделать её намного легче, чем на земле, да и срезы получаются чистыми и легче срастаются.

Актуальные вопросы о прививках роз

Вопрос №1. Отличаются ли чем-то способы прививки разных видов роз (плетистых, почвопокровных, парковых и т.д.)?

Никаких специфических отличий нет. Все виды садовых роз прививаются одинаково.

Вопрос №2. Как ухаживать за розой после прививки?

Если процедура выполняется весной или летом, на улице, место прививки нужно на некоторое время защитить от солнца. Самому растению потребуются хорошие поливы. При весенней прививке не помещает азотная подкормка под корень. Также важно в это время беречь привитые розы от вредителей и инфекций, производя профилактические опрыскивания.

Вопрос №3. Если культурная роза начала дичать, можно ли её перепривить?

Можно. Для этого нужно вырезать все старые побеги и сделать окулировку как можно ближе к основанию куста.

Вопрос №4. В интернете встречается информация, что розу можно привить на сливу. Есть ли в этом смысл?

Это, скорее, эксперимент, чем распространённая практика. Совместимость розы со сливовым подвоем оставляет желать лучшего. Такие растения, вероятно, могут обладать хорошей зимостойкость корней, однако наземную часть всё равно придётся защищать. Есть ряд вопросов и к долговечности таких кустов. Поэтому прививка розы на сливу не представляется целесообразной.