Open
Close

На какую глубину закладывали фундамент до революции. Фундаменты России для строений и не только. (Начало). Дома на грунте

Найти остатки древнего каменного храма для археолога - большая удача. Иногда раскапывают постройки, о которых что-то известно. К примеру, старожилы помнят, что раньше здесь была церковь, или летописи четко указывают на конкретное место.

Однако иногда остатки храма находят совершенно случайно - в ходе разведочных раскопок или даже просто строительных работ. При этом чаще всего от церкви остается только фундамент или даже того меньше - фундаментный ров. В этом случае обычно нет никакой возможности узнать из внешних источников, что это была за церковь, когда она построена и какому церковному празднику была посвящена.

И всё же археологи могут, изучив постройку на месте, многое узнать о ней. Строительная техника, в которой выполнен памятник архитектуры, дает возможность установить период, в котором он был построен, иногда с точностью до нескольких десятилетий.

Кроме того, изучение фундамента позволяет высказать предположение о наиболее вероятных датах закладки храма. А поскольку церковь нередко закладывалась в день того святого или праздника, которому была посвящена, это дает возможность предположить посвящение храма, а иногда даже связать находку с письменными источниками.

Задача

Каким образом изучение фундамента древней церкви может помочь узнать наиболее вероятные дни ее закладки?


Подсказка

Традиции древнерусской архитектуры требуют, чтобы алтарь храма был обращен на восток.

Решение

Закладка древнерусской церкви - это важный и торжественный момент. Насколько мы можем судить, во время закладки присутствовали высшие лица духовной и светской власти, которые часто были заказчиками постройки.

Выдающийся историк архитектуры Петр Александрович Раппопорт в своей книге «Строительное производство древней Руси (X–XIII вв.) приводит две цитаты из летописей и хроник, разделенные почти 10 веками.

«Затем устанавливают один камень в качестве основы церкви в центре алтаря, а остальные невыделенные камни - по четырем углам... Епископ читает сию молитву... и повелевает главе мастеров взять измерительный инструмент и расчертить местность по воле строител я». Это - из армянского «Основания святой церкви» начала VI века.

«...Преосвященный митрополит Филипп со всем освященным собором... поидоша на основание церкви... Прииде же тако и... великий князь Иван Васильевич... И тако совершившие молебная, и прежде всех своима рукама митрополит начало полагает, идеже олтарю быти, таже по странам и по углам, и по сем мастеры начинают дело зданию ». Это - из московской летописи XV века.

Как мы видим, на протяжении многих веков, закладка христианской церкви проходила одинаково - закладывался камень на место будущего алтаря, размечались контуры стен и углов храма. На земле появлялся план будущей постройки.

Как уже говорилось в подсказке, по традициям древнерусской архитектуры алтарь храма должен был быть обращен на восток. Однако в Древней Руси не было компасов, и восток понимался как место, где восходит солнце.

Но солнце точно на востоке восходит только два раза в году - в день весеннего и осеннего равноденствия. В другие дни солнце восходит севернее или южнее точного направления на восток. При закладке храма (читай - при разбивке его плана) ось будущей постройки ориентировали на точку восхода солнца. Таким образом, измерив ориентацию храма по компасу (магнитный азимут), сделав поправку на магнитное склонение места, где расположен храм, можно по таблицам вычислить угол склонения солнца и два дня, в которые солнце восходит именно в этом месте. После чего остается сделать поправку на древний юлианский календарь (для X–XI века - 6 дней, для XII-го – 7), и археологи получают две возможные даты закладки храма, а исходя из того, что заложение первого камня обычно происходило весной-осенью (чтобы строительная артель смогла выполнить первый цикл работ до осенних дождей - отрыть фундаментные рвы, заложить сам фундамент и сделать кирпичную вымостку поверх него) - можно выбрать одну из двух дат.

Послесловие

Памятников домонгольской каменной архитектуры на нынешний день известно немногим более 250. При этом в том или ином виде на поверхности земли сохранилось менее пятой части этих построек. Абсолютное большинство из них — церкви.

Древнерусский каменный храм был для тогдашнего человека всем — клубом, библиотекой, учебником Закона Божиего, несгораемым сейфом (в подвальных этажах церквей часто хранились драгоценности — ведь только каменные храмы выживали в пожарах).

Очень много значит храм и для исследователя культуры Древней Руси. Любой памятник древнерусской архитектуры — это не только материал для историка архитектуры. Это и памятник живописи, и языка (все древнерусские храмы, на которых сохранились остатки штукатурки, хранят сотни записей-граффити, сделанных самыми разными людьми). Поэтому очень важно «выжать» из памятника всю возможную информацию — и поэтому так важно иметь возможность хотя бы предположить, когда заложен храм и кому он посвящен.

Разумеется, метод определения даты закладки храма по азимуту имеет свои ограничения.

Во-первых, очень сложно измерить азимут постройки с точностью, большей, чем в 1-2 градуса — сами планы церквей разбивались с некоторой неопределенностью.

Во-вторых, все расчеты проводятся для идеального горизонта, без учета рельефа, который вносит дополнительную погрешность.

В-третьих, далеко не всегда дата заложения церкви совпадает с датой церковного праздника, которому посвящен храм. Изучение летописных известий о строительстве храма говорит о том, что гораздо чаще с датой праздника совпадало торжественное освящение церкви после окончания строительства или даже росписи храма.

В-четвертых, иногда храм вообще не ориентировали на восход — если на ориентацию храма влияла уже сложившаяся уличная застройка или храм закладывали на более древнем фундаменте.

И тем не менее иногда, даже не имея никаких летописных сведений о найденном памятнике архитектуры, можно с достаточной степенью уверенности говорить о его посвящении. В первую очередь, тогда, когда азимут постройки выдает необычную зимнюю дату закладки храма. К примеру, смоленская церковь в устье реки Чуриловки обращена алтарем на юго-восток. Азимут показывает, что храм был заложен около 19 февраля, что весьма близко к дню Константина-Кирилла (14 февраля). Именно зимняя закладка может свидетельствовать о том, что церемонию заложения храма хотели непременно провести в день небесного патрона церкви, а само строительство начать позже, весной.

Фундамент , как основу в строительстве дома начали возводить еще в глубокой древности. Одновременно с развивался процесс строительства. Среди фундаментов возводимых в древности важное место занимали свайные постройки, которые устраивались в устьях рек. Данные постройки предназначались для защиты от зверей и врагов. В дальнейшем предназначение свай изменилось, однако они широко и долго применялись. Строения, возведенные на хороших основаниях, отличаются большой долговечностью. По настоящее время некоторые из них сохранились и продолжают свое существование. Пример: пирамида Хеопса. ее вес около 6 млн. тонн, на основание нагрузка составляет в среднем - 12 кг/см2.

В глубокой древности уже имелись труды по фундаментостроению, а именно: римский инженер Витрувий (первый век до н.э.) в своих трудах дал указание по практическому возведению фундаментов. Кроме того, в древних летописях нашей страны, также найдены рекомендации по возведению фундаментов. Однако все данные ученых были основаны только на основании опыта возведения фундаментов. Однако не существовало никаких теоретических основ расчета фундамента и оснований. В XVIII веке наука сильно шагнула вперед в данном вопросе, появились долгожданные теоретические разработки науки по фундаментостроению. Французский ученый Кулон в 1773 году вывел теорию расчета сопротивления грунтов сдвигу, и формулу для расчета давления грунта на подпорную стенку. После этого в 1841 году великий французский ученый Трижо предложил один из способов возведения кессонных фундаментов . Далее в XIX веке был открыт , который стал основным звеном при строительстве фундаментов. В 1809 году одним из ученых было открыто явление "электроосмоса". Данное явление заключалось в том, что вода и ее частицы двигаются в направлении отрицательного заряда. В последствии это явление нашло свое практическое применение в основаниях для разработки котлованов, где были водонасыщенные грунты. Кроме того, наши ученые а именно: киевский ученый А.Э. Страус в 1899 году предложил использовать в строительстве набивные сваи , которые устраиваются в пробуренных скважинах. Этот же ученый позднее предложил опускать арматуру в скважины, после чего заливать их бетоном. Одним из первых научных трудов "Основания и фундаменты " был написан в 1869 году. Автором данной работы был Карлович, который привел все известные положения. Довольно большой вклад был сделан в развитии науки об основаниях и фундаментах после окончания Октябрьской революции. В 1929 году образовался сектор оснований и фундаментов, который был в дальнейшем преобразован в институт оснований и фундаментов.

Теперь разберем наиболее доступные способы устройства фундамента , применимые для малоэтажных жилых домов в древние времена.

Мастера в древние времена устанавливали сруб дома на большие камни, а промежутки между ними тщательно заполнялись мелкими камешками, щебнем. После этого, их обмазывали обычной глиной, которая очень хорошо изолировала подпол или подвальные помещение от холода и ветра. Возникала одна проблема, это процесс вентиляции подпола. Данное обстоятельство служило причиной повышенной влажности в доме и гниения сруба.

За многие годы и века учеными практиками в сфере строительства фундаментов домов постигнуто множество, на первый взгляд, несущественных тонкостей и важных деталей, которые сохраняют свою актуальность по сегодняшний день.

Постройка дома. Советы столетней давности.

Давайте заглянем в книгу начала 20-го века и посмотрим на рекомендации по строительству дома. Казалось бы, ну чего там интересного в этой бородатой книге, за сто с лишним лет уже все изменилось: технологии, инструмент, цены, строительные материалы и т.д. Да, многое изменилось, но все-таки интересно было почитать. Почитать и узнать (как не строителю, строители-то все это наверное знают): что лучше при строительстве дома использовать лес зимней рубки, так как бревна в этом случае могут прослужить гораздо дольше, чем те, которые были срублены летом; что для определения времени рубки леса можно воспользоваться обычным йодом; что оказывается не все равно каким концом закапывать деревянный столб в землю и почему не все равно... Почитайте, может быть и вы для себя узнаете что-то интересное.
Как обычно мы перенабрали дореволюционный текст современным гражданским шрифтом, при этом не исправляя некоторые слова, например - "нижняго венца". Еще мы не стали редактировать содержание, оставили его как есть со старинными ценами, старинными марками материалов и т.д. Также, как всегда, напоминаем вам некоторые российские меры длины, которые были в обиходе до революции:
1 сажень = 2,1336 метрам
1 аршин = 70,90 см
1 фут = 30,48 см
1 вершок = 44,45 мм
1 дюйм =25,40 мм
Квадратная сажень = 4,552 м^(2)
Квадратный аршин = 0,05058 м^(2)

ПОСТРОИКА ЗДАНИЙ *).

*) Заметки, обазначенныя знаком - *, принадлежат перу инженера В. Чижевскаго.

ПОСТРОЙКА ДОМА.

Какой бы дом ни строить, прежде всего необходимо выбрать соответствующее место. Следует выбирать места возвышенныя, песчаныя и имеющия уклон. Глинистых, низменных и болотистых мест лучше избегать.Порешив построить дом и найдя для него место, будущий домовладелец должен составить проект дома. План или проект дома можно составить без участия архитектора, приняв в рас счет все требования и нужды семьи, но лучше, конечно, обратиться к содействию архитектора. Когда план дома одобрен, архитектор изготовляет подробные планы, разрезы и фасады. После проекта самым главным является смета. Смета может быть приблизительная и подробная. Высчитано, что постройка каменнаго, дома обходится от 60 до 100 руб. за 1 куб. сажень, деревянный дом, крытый железом - от 25 до 45 руб., а крытый тесом или толем - 20 - 30 руб. за 1 куб. сажень.
Работы могут производиться хозяйственным порядком и подрядным. Первый состоит в том, что покупка материалов и наем рабочих производится самим хозяином, второй заключается в том, что работы сдаются одному или нескольким подрядчикам. Основанием сметных расчетов может служить действительная стоимость отдельных работ или же „Урочное Положение" и „Справочныя цены", издаваемыя городскими управами. Для постройки каменнаго дома достаточно одного года. Начать следует весной или летом, чтобы к зиме здание подвести под крышу, т. е. окончить его „вчерне". С весны начинается внутренняя и наружная отделка дома, плотничьи и штукатурныя работы.
Перед началом работ необходимо получить разрешение на постройку. С этой целью в техническое отделение городской управы подается прошение о разрешении. При прошении прилагаются чертежи. Чертежи должны быть снабжены подписью городского архитектора. По получении разрешения архитектор подписывает обязательство об исполнении работ на основании законов и правил. Затем уже заявляется в участок о приступе к работам.

Фундамент каменнаго дома.

Прежде всего приступают. к планировке места, т. е. к расчистке его и выравниванию: снимают бугры засыпают ямы и - в случае, если почва слишком наклонная - делают ровный наклон. По окончании планировки места переходят к разбивке дома. На земле отмечаются главныя линии и углы дома. Собственно, переносится план дома с карты на землю в натуральных размерах. Делается это так. На плане проводятся две черты, проходящия по возможности по средине здания. Черты эти расположены под прямым углом, образуя крест; называются оне осями. Такия же оси проводятся на месте постройки, приблизительно посредине будущаго здания. Оси отмечаются бечевками, туго натянутыми между кольями. В точке пересечения шнуров вбивается в землю кол. От него идут все измерения. Отмеряются сперва капитальныя стены, т. е, такия, под которыя будет подведен фундамент. Линии стен отмечаются шнурами, натянутыми между кольями, вбитыми в местах углов. Эти линии проводятся вдвойне, указывая толщину стены и вместе с тем ширину фундамента.
Когда разбивка окончена, приступают к выемке земли для кладки фундамента.
Глубина заложения фундамента.
Мороз изменяет сырые грунты в объеме. В глинистых грунтах и на мергеле фундамент опускают ниже горизонта промерзания. В южных губ. России глубина промерзания-до 2 аршин, в северных,-до 3 аршин.
*Грунты под фундамент.
Твердые грунты считаются надежными для фундаментов при толщине пласта не менее 1,5 сажени. К этим грунтам относятся туфф, каменныя породы, галька и гравий. Разсыпчатые грунты (песок) для фундамента надежны только при глубоком заложении; слой песка должен быть не тоньше 2-х сажен. Сжимающиеся грунты не годятся для основания фундаментов. Нельзя возводить фундаментов на, торфе, на насыпи, на растительной земле (черноземе), на мергеде, на гипсе, на строительном мусоре.

Фундамент.

Фундамент внутренних стен.
Фундамент под внутренния стены печи можно класть на глиняном растворе.
Фундамент сеней.
Под стены сеней в деревянных зданиях следует класть сплошной фундамент. Если эти стены на „стульях" то холодный воздух из сеней пройдет под нижний венец и охладит полы в соседних комнатах.
Освидетельствование фундаментов.
Чтобы отличить правильную кладку фундамента от засыпки, нужно обратить внимание на расположение камней. Если при размолке фундамента окажется, что часть камней расположена на ребро, то это - засыпка, залитая раствором.
*Фундамент из песка и цемента.
В местах, где дешев песок, выгодно изготовлять фундаменты из песка и цемента (пропорция 1: 18 и более тощий состав). Стоимость 1 куб. сажени составит около 34 руб. Бутовая кладка на известковом растворе стоит около 46 руб. куб. сажень. Песчано-бетонный фундамент надежнее бутового на извести. В три дня цементный раствор становится камнем и не дает осадки. Известковый же иногда несколько лет во влажном котловане не твердеет.
Железныя связи в фундаменте.
Если основание фундамента состоит из разных грунтов, то для равномернаго распределения давления в нескольких слоях цементнаго бетона закладывают железныя полосы. Полосы сообщают кладке способность сопротивляться растягивающим усилиям.

Стулья.

Влияние породы дерева и грунта на продолжительность службы дерева.
Пакгаузы, платформы, дома иногда ставят на стулья. Лучшая порода для стульев-лиственница и дуб, удовлетворительныя - пихта и сосна. Сосна рудовая часто-слойная (кандовая) значительно дольше служит, чем мендовая редкослойная (пресняк). Продолжительность службы стула также зависит от грунта. В глине дерево сохраняется долго, а в черноземе и навозном перегное скоро пропадает. Больше всего дерево гниет у поверхности земли. Не следует ямы столбов засыпать черноземом, перегноем, мусором и золой, а лучше - глиной.
Средства для предохранения стульев от гниения:
а) Осмолка. Приблизительная продолжительность службы осмоленных стульев: лиственницы 15 - 20 лет, дуба 10 - 15 лет, рудовой сосны 8 - 15 лет, пихты 8 - 12 лет, мендовой сосны 5 - 8 лет, ели 4 - 6 лет. b) Обжиг поверхности. У поверхности земли полезно, кроме обжига, смолить на ширину 6 вершков. Продолжительность службы обожженных стульев немного меньше, чем осмоленных. Загнивает скоро дерево по трещинам. с) Пропитывание хлористым цинком или креозотом. Пропитывают только сосну. Дуб и лиственница не принимают пропитки. Срок службы сосны, пропитанной хлористым цинком 8 - 16 лет, креозотом 15 - 20 лет, хлористым цинком (а после высыхания креозотом) 25 - 35 лет. d) Покрытие поверхности карболинеумом. Продолжительность службы 25 - 35 лет. e) Стулья зарывают комлями вверх. Такой столб сохраняется в полтора раза дольше, чем закопанный вершиной вверх.
Растущее дерево получает питание по древесинным сосудам снизу. Обратно двигаться ни сок, ни вода не могут: этому препятствуют заслонки в сосудах; дерево, обернутое вершиной в землю, не тянет торцом сырости из земли. f) Пропитывание известью. В известковом растворе мочат дерево в течение недели и больше. Известь залепляет поры, дезинфецирует от гнилостных грибков и микробов. Обветренная на воздухе известь соединяется с угольной кислотой и становится нерастворимой. Сосновыя стулья из пресняка, пропитанные в течение 2-х месяцев в известковом растворе, стоят до 40 лет.
Определение времени рубки леса.
Продолжительность службы стула зависит от времени года. Дерево зимней рубки почти в 3 раза дольше служит, чем летней. Для определения времени года, когда срублено дерево, можно окрашивать его поверхность иодовой настойкой (раствор иода в спирту). Если дерево примет темно-фиолетовый цвет, то оно срублено зимой (крахмал в клеточках древесины окрашивается иодом в фиолетовый цвет). Поверхность дерева, срубленнаго летом, окрасится в цвет иода (желтый).

Деревянныя стены.

Выбор диаметра бревен для срубов.
Постель венцов делают не меньше 2 1 / 2 вершков. Это практическое требование исключает возможность рубить стены из бревен тоньше 3 вершков в диаметре. При соблюдении 2 1 / 2 - вершковых постелей качество срубов из тонкаго и толстаго леса в смысле теплопроводности нивелируется.
Остается выяснить экономический вопрос: из какого леса сруб дешевле?
Вот таблица стоимости срубов из бревен разных размеров.

Диаметр бревен в вершках

Количество бревен в погонных саженях сруб

Стоимость бревен
(руб. коп.)

Стоимость работы
(руб. коп.)

Стоимость пакли и конопатки
(руб. коп.)

Общая стоимость 1 кв сажени стены
(руб. коп.)

4 руб. 55 коп.

2 руб. 20 коп.

2 руб. 69 коп.

9 руб. 44 коп.

3 руб. 9 коп.

2 руб. 00 коп.

1 руб. 66 коп.

7 руб. 56 коп.

4 руб. 73 коп.

1 руб. 80 коп.

1 руб. 28 коп.

7 руб. 81 коп.

7 руб. 48 коп.

1 руб. 80 коп.

1 руб. 15 коп.

10 руб. 43 коп.

10 руб. 36 коп.

1 руб. 80 коп.

0 руб. 95 коп.

13 руб. 11 коп.


Из этой таблицы видно, что экономичнее других стены из 4-х и 5-ти вершковых бревен. Венцы сруба следует располагать так, чтобы комли и вершины чередовались. Стоимость сруба уменьшится по сравнению со стоимостью срубов из обтесанных бревен под одну скобку. Под обшивкой и штукатуркой не видно неоднородности венцов. В Польше рубят стены из 1 1/2 вершковых досок.
* Наружная защита стен облицовкой, обшивкой и штукатуркой.
Деревянные дома иногда облицовывают в 1/2 кирпича. От этого дом становится теплее, а сруб – долговечнее. Облицовку прикрепляют к стенам гвоздями в шахматном порядке на разстоянии 1 - 1,5-аршина по шву и чрез 4 - 5 рядов по высоте. Гвозди (4-7") забивают во время кладки так, чтобы головка гвоздя была на вершок от наружной поверхности. Стоимость 1 кв. сажени облицовки - около 5рублей 40 копеек. Обшивка тесом, окрашенная охрой на масле, стоит около 5 рублей. Наружная штукатурка стен стоит 2 рублей 20 копеек. Из этих цифр видно, что самая дешевая защита деревянных стен снаружи - штукатурка. Она, к сожалению, требует частаго исправления. Для прочности полезно в известковый раствор для штукатурки прибавлять немного цемента.
Изоляция нижняго венца от грунтовой сырости.
Для предохранения нижняго венца от гниения его нужно изолировать от сырости. Для этого: а) Смолят нижний венец. b) Обертывают его толем или войлоком. с) Прокладывают в кладке цоколя изолирующий слой (руберойд, джиант, бумага Геркулес, толь, слой изолирующей краски, слой асфальта, кровельное железо в цементном растворе). d) Цоколь или два ряда кладки в нем кладут из материала, непроницаемаго для воды (кирпич, железняк, гранит, клинкер).
Лес для нижняго венца.
Лучшие сорта леса для нижняго венца - следующие: лиственница, дуб, сосна рудовая.
Осмолка срубов. В Польше и Западном крае России принято смолить снаружи деревянные срубы домов. Осмоленные срубы стоять там несколько сот лет.
* Стены сараев из пластин.
Круглую сторону лучше оборачивать внутрь постройки. Достигаются следующия преимущества: а) Уменьшается поверхность окраски. b) Более прочная древесина сопротивляется атмосферным влияниям, а заболонь помещается в сухом месте. c) На круглых частях больше трещин.
* Деревянныя стены бань.
Срубы бань не следует обшивать. Бод обшивкой дольше сохраняется сырость, почему стены скорее сгнивают.

Доски стен соединяют в четверть или треугольным пазом (рисунок 2). Доски нужно оборачивать таким образом, чтобы в четверти или пазы не затекала дождевая вода.
Выбор длины бревен для срубов. Срубы стен, прогоны и др. работы экономичнее рубить из 9 - аршинных бревен, а не из 12 -13 - аршинных. Погонная сажень коротких бревен обходится дешевле, чем длинных.

Четверть следует снимать только с нижней стороны доски, а сверху скосить край. Такая обделка доски дешевле; кроме этого при усушке досок не образуется щелей. Четверти направляются вниз, чтобы вода не затекала за обшивку (рисунок 3).

Вертикальная обшивка хуже защищает стену от дождя, чем горизонтальная. Края досок вертикальной обшивки нужно продорожить, как делается в тесовых крышах. Доски следует прибивать в разбежку с перекрытием швов на 3 / 4 - 1" (рисунок 4).

Обшивка и штукатурка; когда их можно делать.
Деревянные дома не следует обшивать и штукатурить раньше года после постройки. Нужно дать стенам просохнуть и сесть. Через год необходимо конопатку пробить вновь; эту неизбежную работу следует вносить в смету.

Для предохранения нижняго венца от дождя нужно сливную доску пропустить дальше обшивки. Часто при небрежности плотников слив устраивают так, что вода с обшивки (особенно вертикальной) затекает за нижний поясок и попадает под нижний венец (рисунок 5).


*Конопатка стен.
При вторичной пробивке конопатки нужно обратить внимание на конопатку у углов, у пересекающихся стен и у косяков. В этих местах осадке стен препятствуют торцы перпендикулярных стен, почему конопатка не сжимается и слабее, чем в других местах.
Если зазор над косяками сделан мал, или плотно законопачен, или в нем забыты клинья, то конопатка в простенках у косяков слабая, так как тяжесть стены передается на косяки, а не на простенки сруба.

Цоколь промерзает по кратчайшему разстоянию у нижняго венца.
Стена из дикаго камня должна быть в 2 1 / 4 аршина в средней полосе России; чтобы холод не попадал в подполье; рекомендуется концы лаг забетонить на ширину аршина до верхней постели. Внутреннюю сторону нижняго венца надо опиливать вертикальной плоскостью. При частичном подымании фундамента от пучин под нижним венцом не будет сквозных щелей. На внутренний обрез цоколя АВ полезно настилать строительный войлок (рисунок 6).


Рубка стен с остатком.
Рубка стен с остатком устарела. Она требует лишняго материала на углы, неудобна для обшивки, выступающия части скоро гниют и отваливаются. Углы деревянных стен нужно защищать от дождя. Торцы сильно вбирают воду, отчего загнивают.

Верх и низ венцов сруба закрыты друг другом, поэтому эти части сохнут меньше, чем боковыя. От высыхания боков венцы дают горизонтальныя трещины. Они уменьшают толщину стен, сопротивляющуюся промерзанию. С внутренней стороны в трещинах гнездятся насекомыя, а снаружи попадает дождевая вода. Можно предохранить сруб от горизонтальных трещин, т. е. грещин с наружной и внутренней сторон. В бревнах, до снятия коры, прорубают трех-угольный паз для нижней постели. В углублении паза надсекают топором, а с верху венца снимают кору. При высыхании бревна оно дает вертикальныя трещины. Эти бревна обтесывают и рубят из них сруб. В срубе получаются только вертикальныя трещины. Они образуют воздушный простоек, уменьшающий теплопроводность стен. Конопатка закрывает доступ к вертикальным трещинам венцов (рисунок 7, 8).

Каменныя стены.


Осадка стен происходит от двух причин: от сжатия грунта под грузом стен и от уменьшения объема стен по мере высыхания кладки. Не следует, пристраивая новую стену к старой, соединять их штрабом. Вес новых стен увеличивается по мере возведения кладки, а поэтому новая стена безпрерывно садится до окончания постройки. Стены, соединенныя штрабом, как старая, так и новая, могут дать трещины. Пристраивая новую стену, можно оставить промежуток. Его можно заложить после окончания постройки вчерне.
Это правило следует соблюдать при возведении стен на общем фундаменте, но разных по высоте, например: стены тамбура, коридора, соединяющаго два корпуса, стены крыльца при возведении их одновременно со зданием. Высокия новыя стены в два и более этажа безопаснее соединять со старыми насухо шпунтом, чтобы не препятствовать естественной осадке (рисунок 9).


*Сырость в стенах, ея влияние на теплопроводность.
Сырыя стены более теплопроводны, чем сухия. Высушивание стен дает экономию на топливе.
Силикатный кирпич.
Силикатный кирпич заводами изготовляется нормальнаго размера из смеси песка и извести. Стоимость его 8 - 15 руб. за тысячу штук. Вновь изготовленный повреждается водой, а вылежавшийся на складе покрывается нерастворимой корочкой. Силикатный кирпич более теплопроводен, чем красный.
Бутовая кладка.
Стены из бутоваго камня не следует возводить шириной в 0,30 сажени на известковом растворе. Ширина камня около 0,15 сажени, а поэтому средину такой стены трудно перевязать. Известь в бутовой кладке очень долго не твердеет, а поэтому на ея связь разсчитывать нельзя. Нередки случаи, когда такия стены разваливались.
*Кладка кирпичных стен.
Кладка кирпичных стен под залив имеет некоторыя преимущества пред кладкой под лопату. Нет причин ее браковать. Ея преимущества: а) Дешевле. b) Менее теплопроводна. c) Легкий надзор за работой. d) Получается без пустот. e) Не требует смачивания кирпича. f) Одинаково долговечна с кладкой под лопату.
Обломы расшивки швов.
Расшивка швов не должна выступать из плоскости стены. Выступающие обломы задерживают воду, почему быстро разрушаются.
*Подвал.
Если стены цоколя образуют подвал или неотапливаемое помещение, то следует позаботиться, чтобы стены не промерзали. От промерзания стынут н гниют полы. Для неотапливаемаго помещения стены нужно делать толще в 2 - 3 раза, чем для отапливаемаго. Толщину стен неотапливаемаго подвала нужно приравнивать к глубине промерзания грунта. Для устройства непромерзаемаго цоколя его можно класть из 2-х стен с засыпкой середины.
Толщина стен.
Наименьшая толщина наружных кирпичных стен для средней полосы России 2 1 / 2 кирпича, гранитных - в 2 1 / 4 аршина.
Расположение штучных камней в стене.
В каменных стенах следует избегать укладывать целыя штуки идущия во всю толщину стены. От этого стены больше промерзают. Швы уменьшают теплопроводность.

В Прибалтийских губернияч стены из известковой плиты облицовывают с внутренней стороны в 1 / 2 кирпича с воздушной прослойкой. Такая облицовка уменьшает теплопроводность стен (рисунок 10).

Швы кладки.
Каменщики прибавляют глину в известковый раствор для расшивки швов. Примесь облегчает работу, но понижает прочность, а поэтому ее нельзя допускать.

Продолжение следует.................

Русский человек не представлял себе жизни без рубленой избы и деревянных хозяйственных построек - амбаров, мельниц, бань… Города окружали крепостные стены и неприступные сторожевые башни. Символом величия духа служили храмы и часовни. И всё это строилось из дерева.

В сельской местности постройки рубили сами крестьяне, для них это была обычная повседневная работа.

Рубка деревьев

Деревья выбирали в тихом, спокойном лесу, подальше от дорог, особенно от перекрёстков. Деревья заготавливали в декабре-январе, когда заканчивалось сокодвижение. Тогда увеличивалась смолистость и прочность древесины.

Первым дерево заваливал старейшина. Следили, чтобы оно упало макушкой на юг или на восток. Если дерево падало в другом направлении, в этот день заготовку брёвен не делали.

Сруб для будущего дома начинали делать в марте, когда дерево самое податливое. Сруб выстаивали три года, чтоб он дал усадку.

Выбор места для дома

Пока выстаивался сруб, выбирали площадку для будущей избы. Место должно было быть чистое, сухое, светлое, подальше от дорог и захоронений. Искали место, где никогда не было пожарищ и не стояла баня, потому что такие места считались грязными.

Чтобы узнать, чистое ли место, пекли три маленьких каравая. Один каравайчик клали за левую пазуху, второй - за правую, а третий - на область сердца. Затем приходили на выбранный участок и сбрасывали все три каравая. Если хотя бы один из них падал коркой вниз, место считалось нечистым. Также на выбранном месте на ночь оставляли зерно и хлеб. Если к утру оно уменьшалось в объёме или вообще исчезало, место тоже считалось нечистым.

Фундамент

Закладку дома делали в первые дни новолуния. Перед этим будущему домовому приносили в жертву курицу, а в районе будущего двора ставили ветку рябины или берёзы. Фундамент раньше делали из твёрдых пород деревьев, таких как кедр и лиственница, потому что они практически не гниют. Из них же делали амбары и погреба.

Для закладки фундамента рыли траншею, а по углам клали каменные валуны. На валуны укладывали три венца, а между ними - болотный мох благодаря которому не заводился грибок и не гнили брёвна. В каждый угол фундамента клали клок овечьей шерсти, горсть зерна и кусочек ладана. Эти вещи символизировали тепло, достаток и святость.

На фундамент ставили сруб, который выстаивался три года и снова прокладывали каждый венец мхом.

Сегодня деревянные дома не канули в Лету, они также популярны, особенно среди загородных жителей. Дерево считается экологичным, тёплым, герметичным и экономичным материалом. Дома из бруса под ключ предлагает компания Вальма, подробности на сайте valma53.ru. Там же можно заказать и каркасные дома под ключ.

Первые фундаменты появились в те времена, когда человек научился возводить достаточно сложные жилища, по сравнению с примитивными укрытиями. Развитие фундаментов происходило постепенно в зависимости от технологического прогресса, накопленного опыта и новых знаний.

Понадобился не один век для того, чтобы человечество научилось строить современные опоры для зданий.

Зарождение и развитие фундаментов

Изначально опора для жилого дома или другой постройки была довольно примитивной и небольшой. Древние люди искали большие камни или скальные основания и уже на них после различного рода модификаций располагали свои постройки. Позже в качестве опоры дома стала использоваться древесина, что послужило зарождению свай.

Толчком для развития строительства подобных опор было полученное знание людей, что при наличии крепкого основания постройка эксплуатируется дольше и лучше противостоит влиянию природы и времени.

Элементы фундамента древней пирамиды
По мере развития общества стали сооружаться культовые постройки, споры о которых не утихают до сих пор. История строительства египетских пирамид является предметом ожесточённых споров и много исследователей критикуют официальные версии возведения. Однако неоспоримым фактом в строительстве пирамиды Хеопса является наличие скального основания в фундаменте постройки. На данном фундаменте расположилась постройка весом более 7 миллионов тонн, которая стоит и сейчас спустя несколько тысячелетий. Наблюдается логика строительства чуждая современной. Древние строители предпочли разровнять природную скалу, а не выбрали другое место, или не расчистили имеющийся участок. Так бы сделали современные строители, так делали вавилоняне и римляне.

В Вавилоне из-за особенностей местности перед строительством выполнялась грунтовая насыпь, высота которой варьировалась в диапазоне от 1,5 до 4,5 метров. Фундаментом для зданий служила подушка из обожжённых кирпичей. В качестве связующих использовались материалы на основе битума. Похожая древняя технология строительства наблюдалась в древних Китае и Греции, однако, вместо кирпичей применялись обтёсанные камни.

В начале нашей эры в Юкатане индейцы майя использовали другой тип фундамента. Основанием постройки служили монолитные плиты или кладка и более мелких камней. Использование монолитного фундамента ограничено из-за большой массы плит, поэтому изначально укладывались большие камни размерами около 500 мм, с последующей укладкой более мелких камней на известковом растворе. Выполнялась имитация монолита. Такой фундамент являлся основой для постройки и полом одновременно.

Древние фундаменты Рима

Фундамент древнего Рима
Римские строители обладали большими знаниями, так как они строили все города, все постройки по имперскому шаблону. Независимо от местности, все города должны были быть одинаковыми. Такой подход стал скачком в развитии оснований для построек, так как необходимо было приспосабливать каждую основу под различные грунты, особенности местности и климата.

В мягкой почве использовались . При наличии более твёрдой почвы применялись ростверки из дерева прямо на самой поверхности.

Изредка строились каменные фундаменты из блоков. Основания храмов, дворцов и других значимых построек были схожи с каменными стенами высокого качества.

Невозможно недооценить вклад римлян в развитие фундаментов.

Венцом развития данного направления в строительном деле стала работа Витрувия, которая называется «Десять книг об архитектуре».

Витрувий являлся высококвалифицированным архитектором и военным инженером времен Юлия Цезаря. Ценность его работы состоит в том, что эти книги являются значимым историческим источником. Но для строителей более интересны подробные инструкции по строительству времён римлян. Витрувий привёл основные аспекты строительства оснований того времени:

  • выполняется копка канав на глубину, соответствующую объёму здания;
  • на дне канавы производится кладка блоков на растворе;
  • при наличии мягкой почвы производилась копка траншей с тщательными измерениями и выемкой грунта;
  • в траншеи забивались обожжённые сваи из ольхи и маслины;
  • промежутки между сваями засыпались углём;
  • при необходимости использовались подушки под фундамент из мелкого камня.

Строительство фундаментов в средние века


Иллюстрация книги Витрувия

На Руси исторические фундаменты, как и подавляющая часть построек, были сооружены из дерева. После крещения началось строительство каменных храмов, для чего были приглашены лучшие зодчие из Византии для возведения оснований первых зданий и обучению местных жителей этому ремеслу. Технология строительства была схожа с римской технологией, описанной Витрувием, примерно за 1000 лет. Исключением являлось то, что вместо блоков иногда использовался более мелкий кирпич.

Римские правила строительства фундаментов господствовали и в остальной Европе ещё долгое время. Местность разравнивалась, копались траншеи, закладывались блоки на растворе. При появлении готических построек фундаменты выполнялись по частям под отдельную часть постройки, затем объединялись. Использовались подушки из камня, в мягких почвах — из хвороста. Определённых правил строительства на то время не существовало. Все решения принимались конструктивно.

Развитие фундаментов в современности


Современный столбчатый фундамент с ленточной обвязкой

Более грандиозные постройки стали толчком к развитию фундаментов, поскольку имеющиеся основания не выдерживали нагрузок. С начала 1770 года появилась необходимость в проектировании зданий и создании законов строительства.

В 1773 году Ш. Кулон выдвинул теорию о сопротивлении грунтов сдвигу.

Данная теория актуальна в современности и применяется в проектировании фундаментов. В 1801 Н. Фусс выдвинул теорию о пропорции в зависимости деформации грунта от приложенной нагрузки, что позволило более рационально проектировать фундаменты. Е. Винклер в 1867 году развил эту идею и ввёл коэффициенты пропорциональности. Было сформировано понятие о том, что площадь основания должна быть пропорциональна нагрузке. Впоследствии, на проектировочных документах было указано максимально допустимое давление от основания на грунт.

Смотрите современные виды фундаментов на видео:

1867 год подарил человечеству железобетон, который был запатентован Ж. Монье. Использование железобетона в строительстве активно развивалось в ХХ веке.

История показала, что большинство идей древности и средневековья используются и сейчас. С развитием технологического прогресса изобретаются новые, комбинированные и модифицированные виды фундаментов.